Удивительная Индия (репортаж)Дорожные записки

Путешествие по Индии, январь 2010 г. Дели, Джайпур, Агра, Каджурахо, Варанаси.

День первый.
Москва - Дели

День второй.
Поездка на слонах и форт Амбер
Джайпур, обсерватория Джантар Мантар


День первый. Москва-Дели

Путешествие началось с того, что наш рейс задержали на восемь часов, сославшись на погодные условия, -- в Дели зимой по ночам густые туманы, а наш самолет по расписанию прибывал рано утром, и экипажу не захотелось садиться в условиях нулевой видимости. Так что нас отправили обратно через погранконтроль, погрузили в автобусы и отвезли в гостиницу рядом с аэропортом, где можно было отдохнуть и поспать. Правда, весь процесс невероятно затянулся, и когда мы наконец добрались до своего номера, на отдых осталось совсем немного времени.

В четыре часа ночи нас подняли, загрузили в автобус и привезли в аэропорт. Пройдя еще раз на "бис" пограничный и таможенный контроли, мы наконец-то оказались у посадочных ворот. К тому времени я уже проснулась и разглядывала публику, летевшую делийским рейсом. Две-три небольшие группы индусов, но в основном мы, россияне. И иногда попадались колоритные личности.

Прямо перед нами высокий мужчина бережно поддерживал за талию своего товарища, основательно принявшего перед дорогой. Пограничник, посмотрев на эту пару, выразил сомнение, а долетит ли товарищ до пункта назначения. Товарищ, покачнувшись, поднял руку с соединенными большим и указательным пальцами -- мол, все окей, -- и поддерживаемый своим высоким спутником, заковылял к автобусу.

Я обратила внимание на другого человека, бородатого, в джинсах, закутанного с ног до головы в серую накидку. Тогда меня удивил этот наряд, но потом, уже в Индии, я поняла: это хороший способ замаскироваться, чтобы не привлекать к себе внимания. Потому что если вы в Индии не выглядете как местный, внимания вам будет более, чем достаточно.

Итак, мы сели в самолет -- бывалого вида "Боинг" с личным именем "Александр Куприн", и через какое-то время уже любовались из иллюминатора яркими гирляндами огней ночной Москвы. А потом самолет лег на курс, и мы полетели навстречу солнцу.



Мы быстро пролетели сквозь остаток ночи. Сначала нас приветствовало рассветное небо, а потом под крылом самолета начали открываться великолепные виды.





Когда мы приземлились, все туманы над Дели уже развеялись. Светило солнце. Международный аэропорт имени Индиры Ганди встретил нас просторными помещениями и неторопливо работавшим пограничным контролем. Наконец, пройдя все процедуры и получив багаж, мы направились к выходу, где нас должен был ждать наш гид, Ашиш.

Выйдя из аэропорта, мы окунулись в солнечный теплый день. В воздухе висела легкая дымка. По неровному асфальту с громкими гудками проносились машины, тут же через дорогу сновали люди. Было шумно и суматошно.

Гида мы нашли быстро, потому что он держал в руках бумажку с нашим именем. Ашиш оказался невысоким коренастым индусом, свободно говорящим по-русски. Как мы узнали, он семь лет прожил в России, учился в Воронеже на врача, там и выучил русский язык. Он привел нас к машине -- небольшой белой "Тойоте", фургончику, рассчитанному на шесть человек, и надел нам на шеи гирлянды из бархатцев, которые в Индии преподносят почетным гостям. С этими гирляндами мы потом и ходили.




Наш водитель говорил только по-английски, и то едва-едва, но у него была очень хорошая, приветливая улыбка. Мы сели в машину. Возле лобового стекла я заметила фигурку сидящего толстого человечка с головой слона. Это Ганеша, один из самых почитаемых богов в индуистском пантеоне. Ганеша -- бог удачи, а удача человеку, рискнувшему сесть в Индии за руль, требуется.

Дорожное движение в Индии -- отдельный разговор. По идее, оно должно быть левосторонним, но если на кольцевых дорогах это правило хоть как-то соблюдается, то в городе царит полный хаос. Обгоняют и справа, и слева, при этом не забывая громко просигналить. Автомобильные гудки так же разнообразны, как у нас -- мелодии для мобильных телефонов. В едином транспортном потоке смешиваются автомобили, мотоциклы, велорикши и запряженные верблюдами повозки. Светофор на перекрестке -- большая редкость. Обычно вместо светофора стоит регулировщик, которого не сразу заметишь в толпе. Большинство водителей, я думаю, и не замечает.

Пока мы ехали по оживленным улицам Дели, Ашиш сказал, что из-за опоздания нашего рейса программа осмотра Дели сократится до минимума. Минарет Кутуб-Минар мы увидели из окна машины. Из всего, что предполагалось по программе экскурсии, мы посмотрели только бахайский Храм Лотоса.

Религия Бахаи, возникшая в Персии в середине XIX века, на мой взгляд, является предшественницей Розы Мира. Для того времени это было революционное учение, признававшее единство всех основных религий мира, равноправие мужчин и женщин, построение общества на основе высокой этики. Неудивительно, что бахаи подвергались гонениям.

Храм Лотоса, завершенный в 1986 году, представляет собой великолепный образец современной архитектуры. Словно огромный белый цветок, он возвышается над окружающей равниной. К храму ведет лестница, по ней текут нескончаемые толпы народа. А вокруг храма по бахайским обычаям разбит сад.








Внутрь пускали небольшими группами. Возле входа в храм стояла девушка, объяснявшая на английском, как вести себя в храме. Зайдя вместе со всеми, я погрузилась в прохладную тишину просторного светлого помещения. Здесь чувствовался свой, особый настрой, способствующий медитации и безмолвной молитве.

Фотографировать внутри не разрешалось, и я не стала. Сфотографировалась на лестнице.



Уже уходя, я встретила шедшую к храму группу индийских школьниц в яркой форме. Они приветливо улыбались и здоровались со мной за руку. Не знаю, что их привлекло именно во мне -- иностранцев там вообще-то было не так уж мало.

А за территорией храма жилые кварталы окутывала голубоватая дымка. На Дели медленно опускался вечер.



Пыльные, замусоренные улицы города с полуразрушенными зданиями и убогими лавчонками являли собой странный контраст чистоте и ухоженности Храма Лотоса. Впрочем, нас предупреждали, что Индия -- страна контрастов. Но именно такой нам предстояло Индию узнать и полюбить.

Оля,

А с кем вы путешествовали? Кто на фотографии выше?

> он семь лет прожил в России, учился в Воронеже на врача, там и выучил русский язык.

Почти земляк!


Вот ещё вопрос: а что делают в бахаистском храме? каким образом организована служба? И также: что находится внутри? присутствуют ли какие-либо изображения или иные священные предметы, священные книги итд?


.

Ольга, когда выложишь ещё фотки и текст, то можно анонсировать как (репортаж)

Павел, группа из четырех человек на фотографии, слева направо -- наш гид Ашиш, мой муж Дима, свекровь и я

По поводу бахаев. Насколько я понимаю, обрядов как таковых у них нет. Только медитация, "молчаливая молитва". И перед тем, как пустить в Храм Лотоса, нас попросили, чтобы мы соблюдали тишину.

Максим, так и сделаю. Правда, текста будет много, а публиковаться он будет медленно.

Ольга, спасибо за долгожданный репортаж!

Будем ждать продолжения.

Меня особенно заинтересовало все, что касается храма Лотоса.
Когда я увидел его впервые около года назад на фото - я вздрогнул, в нем было что-то от той архитектуры будущего, что представлялась мне...

Позже я использовал его фото при оформлении странички личного сайта немного "о вере и религии"
Поэтому хотелось бы узнать подробнее все, что касается ощущений от этого храма.

Как там внутри? Светлы ли интерьеры? (собственно, этот вопрос уже предварил Павел).
Напоминает ли это по культу индуизм, есть ли там изображения, статуи, фрески?
Насколько я понял, в храм, созданный бахаистами, охотно ходят и представители других религий.
Чувствуется ли дух объединения - или этот храм, может быть, воспринимается просто как культурный центр, музей?

Да, и я подумала об Аримойе

Индуистских скульптур там нет. Я вообще не помню, чтобы там были какие-то изображения. Помню только ощущения простора и света. И высокий-высокий купол над головой. Прохладный каменный пол под ногами и гулкая тишина... Может, стоит чуть подробнее рассказать об этом в репортаже.



Нет, именно храм, и подходя к нему, начинаешь это сильно чувствовать...

Здорово!

А цвета - светлые? Свечи?
Какие-нибудь коврики для медитации?



Да, расскажи, если можно.

Да, было ощущение, что внутри очень светло... Свеч не помню. Сидели не на ковриках, а на стульях. Вообще-то мы были там совсем недолго (из-за опоздания самолета все приходилось осматривать бегом), и потом я с удивлением поймала себя на мысли, что запомнила именно ощущение света, простора и приятной прохлады, а какие-то специфические детали интерьера в памяти не отложились.

Да, как и учение Рамакришны, возникшее примерно в то же время в Индии...
(Помню, когда я высказала это в докладе на конференции, посвященной Д.А,, Алла Александровна резко мне возразила, назвав эту религию сектой. )

Интересно, что первый храм бахаи был построен в Российской империи - в Ашхабаде.

У Александра Городницкого есть красивая песня об израильском бахаистском храме...


Вот и хорошо - что много и подробно...

Оля, привет !

а чем живёт простой индус, о чём думает (кроме семьи и работы) ? Интересно, как индусы воспринимают сейчас свою религию (индуизм) ?

Ибо как писали, клевеща про всё про это, буддийские монахи 24 века назад - индуизм себя исчерпал, в богов мало кто верит...

Не является ли этот бахаизм своеобразным "протестантизмом" в индуизме ? Очищение путём упрощения...

Ведь если архитектурные формы упрощаются (индийский храм --> современный храм), то в этом есть признак регресса...

По датскому телевидению показали 6-ти серийный документальный фильм "История Индии"

Рекомендую всем, очень познавательно и в тоже время популярно (фильм на английском).

Леонид, я этот фильм знаю! С Майклом Вудом. Мы смотрели его перед поездкой.

День второй. Поездка на слонах и форт Амбер

Из Дели нас повезли в Джайпур. Это всего 250 километров, но дорога заняла больше пяти часов. Нам пришлось преодолеть пробку на выезде из города, да и на индийских автотрассах особо не разгонишься -- качество дорожного покрытия не ахти какое. Ашиш опасался еще и вечернего тумана, который зимой здесь не редкость.

Водитель то и дело сигналил, обгоняя попадавшиеся по пути грузовики. Эти индийские грузовички -- просто чудо: старенькие, потертые и побитые, но любовно разрисованные цветами и увешанные гирляндами из бархатцев. На задней стенке кузова, среди цветочных завитушек, обязательно надпись: "Blow Horn". Это означает -- сигналь, если собираешься обгонять. Гудком индийские водители пользуются очень охотно, особенно на маневре. Могут забыть включить поворотник, а погудеть не упустят случая никогда.

Темнело. Я смотрела в окно на ковш Большой медведицы, расположенный необычно, ручкой вверх. Узкий серп луны тоже лежал на боку. Над равниной медленно скапливался туман -- тот самый, в который наш гид опасался попасть, но видимость на дороге была нормальная. Мы без приключений въехали в ночной Джайпур и полюбовались на подсвеченный Озерный дворец, стоявший прямо на воде. Наша гостиница располагалась напротив. Простившись с гидом, мы отправились отдыхать, потому что завтра нас ожидала напряженная программа.

Итак, собственно день второй.

Нам предстояло осмотреть форт Амбер и сам Джайпур. Поэтому поднялись мы рано, позавтракали и вышли в холл, поджидая Ашиша. В холле было пусто. Яркие лучи утреннего солнца лились сквозь просторные окна внутрь, падая на беседку, стилизованную под архитектуру Великих Моголов, и отполированный до зеркального блеска каменный пол.



Выйдя на улицу, мы окунулись в прохладную свежесть утра. Озерный дворец в утреннем тумане казался особенно тихим и загадочным.



Наконец прибыл Ашиш. Мы сели в машину и поехали к форту Амбер. Расположенный на вершине горы, он эффектно смотрится с дороги. Мощные стены поднимаются вверх, словно вырастая из скальной породы, а над ними парят изящные купола крыш, подпираемые тонкими колоннами. Крепость-дворец Амбер -- типичный для севера Индии синтез могольской и индуистской архитектуры.

Здесь стоит вкратце рассказать о Великих Моголах.

История империи Великих Моголов начинается с вторжения в 1526 году на север Индии войск Бабура из Центральной Азии. Местные правители, включая знаменитый воинский клан Раджпутов, сопротивлялись, но были разгромлены. Бабур стал императором и основателем новой правящей династии.

Бабуру наследовал его сын, Хумаюн, менее удачливый в военных предприятиях. При нем была потеряна часть завоеванных территорий и какое-то время он был императором в изгнании, но все же в 1555 году сумел вернуть Агру и Дели.

Наследником Хумаюна стал Джалалуддин Мохаммад, больше известный как Акбар -- Великий. Он вошел в историю не только как замечательный полководец и дальновидный политик, но и как тонкий знаток и покровитель искусства. Воспитанный в традициях ислама, Акбар с уважением относился к другим вероисповеданиям. Кстати, три его жены принадлежали к разным конфессиям: одна была мусульманкой, вторая -- индуисткой, а третья -- христианкой. Сам Акбар создал синкретическую религию -- дин-и иллахи, "божественную веру", объединявшую ислам, индуизм и христианство. Таким образом он почти на пятьсот лет предвосхитил идеи "Розы Мира".

Строительство крепости-дворца Амбер было начато в 1592 году Ман Сингхом, одним из военачальников Акбара. Для постройки использовался красный и белый песчаник. Суровые крепостные стены скрывают за собой великолепные дворцы, богато украшенные каменной резьбой и росписями.

В крепость туристы поднимаются на слонах, как когда-то поднимались владыки. Слоны, управляемые погонщиками, ведут себя спокойно.



Для того, чтобы прокатиться на слоне, нам нужно было выстоять длинную очередь (впрочем, двигавшуюся быстро) и познакомиться с еще одной местной достопримечательностью -- уличными торговцами. Это бедствие всех здешних туристических мест. Туриста ни на минуту не оставляют в покое, суют под нос товар, дергают за одежду, в общем, всячески стараются привлечь внимание. Ну а если заговоришь с ними -- обязательно что-нибудь купишь.

Наконец наша очередь подошла, и мы поднялись по лестнице на посадочную площадку. Вот как выглядит посадка на слонов:




Самые упорные из торговцев продолжают свой бизнес и здесь.



Покачиваясь на могучей спине слона, мы неторопливо поднимались по мощеной дороге между крепостных стен. Отсюда, со склона, открывался просторный вид на окрестности. Вдоль горных хребтов тянулась стена, когда-то защищавшая Джайпур.



А с другой стороны возвышались могучие стены форта Амбер.




По дороге наш слон показал свою воспитанность: поднял шляпу, оброненную кем-то из туристов впереди нас, и вскоре шляпа вернулась к владельцу.

Мерно позвякивали колокольчики, шумно вздыхали и фыркали слоны. Вскоре через высокие ворота, облицованные мрамором, мы въехали в просторный внутренний двор. Нас встретила традиционная музыка, которой когда-то приветстовали хозяев крепости.



Погонщик сказал, что нашего слона зовут Лакинам и ему сорок лет. Кстати, с некоторых пор слонам установили нормированный рабочий день, и теперь их не гоняют с утра до вечера, а после определенного числа поездок отпускают отдыхать. Таких слонов, неторопливо идущих с работы в своей "рабочей одежде" -- цветных попонах, -- мы встречали еще по дороге сюда.



Высадившись, мы поблагодарили погонщика (в том числе и чаевыми) и спустились на площадь, где нас уже поджидал Ашиш, добравшийся на машине быстрее, чем мы на слонах. Вместе с ним мы отправились дальше, уже пешком.




В архитектуре Амбера сочетаются мусульманские и индуистские элементы. Так, мусульманские стрельчатые арки соседствуют с совершенно нетипичным для ислама цветочным орнаментом. А Диван-и-ам, место для встречи правителя с общественностью, украшен множеством индуистских колонн из красного песчаника.



Возле этих нарядных ворот трудно было не сфотографироваться всем вместе.



А вот еще одна типично индуистская деталь: изображение Ганеши над воротами.




Интерьеры дворца.

Великолепный Шиш Махал -- Зеркальный дворец. Его стены отделаны маленькими серебряными зеркальцами. Говорят, что его можно осветить одной свечой.










О чем задумалась эта индийская девушка? Может, о своих предках, живших здесь во времена Акбара Великого?..



Нарядный дворец на самом высоком месте в крепости.



А вот какой отсюда открывается вид:




Еще один дворцовый комплекс, с прямоуголным внутренним двором. Под навесом посереди двора жены правителей отдыхали или занимались рукоделием. Кстати, во времена махараджей арки занавешивались тканью. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть металлические кольца, вбитые в камень над арками.



Арки, башни, дворики, мощеные камнем...








Ну какая же Индия без Кама Сутры?



И без заклинателей змей?




Все фотографии можно посмотреть на Звездной башне.